4*100 -> 5*114.5
Добавлено: Вс дек 02, 2012 6:23 am
взято от сюда http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... 367&st=240
чтобы не потерялось - пусть и у нас на форуме будет
для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.
для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть
менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.
еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.
высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.
закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.
сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.
прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками
теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова
со второй делается точно так-же.
переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.
чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.
все с подвеской закончили.
теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.
хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.
и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.
в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9
для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9
литье 15-е.
5*114,3
вылет +48
запаска
5*114,3
115/70
чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.
и так сначала все разобрал
и так зад собран переходим к передку,а вот здесь самая жопа.
т.к. вариантов ступиц нет вообще,по Д-привод.
но это не так,есть один единственный,а именно от замечательного не доовоща HONDA HR-V
а именно
я думаю ясно по схемам внешних гранат
ЕК3/4
HR-V
только учтите одно привода от HR-V,не подойдут конструктивно,да они нам и не нужы,а нужны только ступицы
можно еще диски и суппорта,т.к. они одинаковые с туперными.
берем кулаки под 262мм тормоза,новые подшипники от ЕК3,у HR-V такие-же и ступицы и перепрессовываем.
получаем кулаки под тормоза 282мм от тапка и ступицей 5*114,3
собираем их на своей машине.ставим диски и суппорта.
все готово.
прокачиваем и радуемся и привыкаем,потому как поймать на жопу очень просто.
ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО ДОПИШУ И ДОПОЛНЮ,ЧТО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО
и так продолжу.теперь напишу,что понадобится и как сделать.
для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.
для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть
менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.
еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.
высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.
закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.
сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.
прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками
теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова
со второй делается точно так-же.
переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.
чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.
все с подвеской закончили.
теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.
хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.
и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.
в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9
для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9
литье 15-е.
5*114,3
вылет +48
запаска
5*114,3
115/70
чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.
чтобы не потерялось - пусть и у нас на форуме будет
для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.
для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть
менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.
еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.
высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.
закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.
сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.
прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками
теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова
со второй делается точно так-же.
переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.
чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.
все с подвеской закончили.
теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.
хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.
и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.
в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9
для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9
литье 15-е.
5*114,3
вылет +48
запаска
5*114,3
115/70
чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.
и так сначала все разобрал
и так зад собран переходим к передку,а вот здесь самая жопа.
т.к. вариантов ступиц нет вообще,по Д-привод.
но это не так,есть один единственный,а именно от замечательного не доовоща HONDA HR-V
а именно
я думаю ясно по схемам внешних гранат
ЕК3/4
HR-V
только учтите одно привода от HR-V,не подойдут конструктивно,да они нам и не нужы,а нужны только ступицы
можно еще диски и суппорта,т.к. они одинаковые с туперными.
берем кулаки под 262мм тормоза,новые подшипники от ЕК3,у HR-V такие-же и ступицы и перепрессовываем.
получаем кулаки под тормоза 282мм от тапка и ступицей 5*114,3
собираем их на своей машине.ставим диски и суппорта.
все готово.
прокачиваем и радуемся и привыкаем,потому как поймать на жопу очень просто.
ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО ДОПИШУ И ДОПОЛНЮ,ЧТО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО
и так продолжу.теперь напишу,что понадобится и как сделать.
для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.
для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть
менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.
еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.
высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.
закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.
сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.
прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками
теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова
со второй делается точно так-же.
переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.
чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.
все с подвеской закончили.
теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.
хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.
и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.
в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9
для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9
литье 15-е.
5*114,3
вылет +48
запаска
5*114,3
115/70
чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.