Вступление.
Прежде всего, своп – от англ. слова to swap [swop] – менять. ( to swap smth for smth – менять ч.л. на ч.л. ) слово swap – не аббревиатура, а вполне себе самостоятельный глагол. Читается, как свОп, а не как свейп или свап.
Ч.1. что нужно для свопа.
1.Авто.
2.ДВС
3.КПП
4.Привода
5.Тяги кулис
6.Подушки
7.Мозг OBD1.
8. Коса – по желанию
9.Выпуск
10. Левый кронштейн ДВС от Б16, шкив на 1 ремень, ламбда с подогревом, джампер OBD0 OBD1 или фишки на мозг OBD1, кожух-пыльник сцепления.
Авто. В моем случае crx с распределенным впрыском, с корзинами подушек мотора под D серию. Оригинальная проводка OBD0. с тросиковым выжимом сцепления, аналоговым спидометром (т.е. от коробки идет трос).
ДВС. В моем случае. b20b, 150л.с. 188нМ. Ставились такие на Honda orthia (модификация кузова L3) и CR-V с 99г.в. самое ярко выраженное отличие – впускной коллектор. На нем расположен впускной резонатор. Подойдет и от orthia и CR-V более ранних годов, но пробег будет больше, есть шанс нарваться на 130-ти сильный двигатель и, в случае, если ДВС будет от CR-V, необходимо будет заменить «высокий» впускной коллектор на низкий.
Двигатель покупал через http://www.japancars.ru. Поиск по атрибутам: двигатель: b20b, кузов: L3. продавцов просил выслать фотографии и уточнял комплектацию. Средние цены – от 10к до 16к. доставка из Владивостока до Москвы 4-5к. обычно, продавцы берут плату за доставку по Владивостоку до грузоперевозочной компании. Наличие целой косы – не актуально. Фишек будет достаточно. Мозг – по желанию. Трамблер – обязательно. Стартер не нужен (вероятность того, что будет приложен механический составляет 0 процентов), так что проще попробовать выбить скидку с его отсутствия). Насос кондиционера и насос гура – по желанию. Мне ДВС приехал со всем навесным. Насосы и стартер теперь валяются – место занимают.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129859.jpg)
КПП..механическая КПП подойдет от любых Б моторов. Если брать с гидравлическим выжимом сцепления (s80, например) – то придется изобретать переходник с троса, подобный этому http://hasport.com/store/index.php/acce ... fbhcl.html.
Или врезать ГЦС, прокладывать гидромагистраль. А можно взять под тросиковый выжим сцепления ( y1 например). Тросики почти взаимозаменяемы между Б и Д. я взял коробку y1, оставил трос от коробки с тросиковым выжимом сцепления L3 (стоковая коробка с CR-X от ДВС d- серии)
Привода. Привода взаимозаменяемы в рамках одной серии, не зависимо от того, АКПП или МКПП. Имеет значение промвал (подвесной вал) – его необходимо брать от МКПП. Бытует мнение, что на ED, EF, DA при свопе на B-серию необходимо брать привода только от ED, EF, DA. Так же, говорят, подходят привода от коробки L3, работающей в паре с двухвальными ДВС D-серии (d16z5, d16a8, d16a9), но утверждать это я боюсь.
Я брал промвал от spec98 (Honda integra type R DC2 98 г.в.), привода от Honda orthia с АКПП (кузов L2).
Тяги кулис. Найти оригинальные тяги кулис от EE9, EF9 не возможно. Они мифичны. Можно взять тяги от любого цывикообразного с мотором Б-серии (я брал от spec98) укоротить их. А можно купить hasport/innovative/avid/V2. ценник от 5к с доставкой. Искать их на ebay.com. атрибут поиска: crx shift linkage
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129875.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129874.jpg)
укорачивание тяг кулис от спека 98: по 4 см с каждой тяги отрезать. если кулисы взяты от EK9/4 (6-й цывик с Б мотором) или EG9 (5-й цывик с Б мотором) - то по той же схеме укорачиваем на 4-ре см.
я размеры брал с тяг, одолженных у нашего соклубника Макса (Grad) от siR
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528466.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528467.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528468.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528469.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528470.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/128528471.jpg)
Подушки. Самый оптимальный вариант купить китайские подушки с ебея. Я так и сделал. Мне 3 подушки встали в 4,5к. покупал по акции. Можно взять и hasport/innovative. Все с ебея. Атрибут поиска: crx mounts. У innovative есть комплекты, в которые входят опоры, тяги кулис и привода (без промвала) стоит все это 600долларов, без доставки. Важно помнить, что при свопе на б20 необходим кронштейн крепления подушки к мотору с левой стороны от B16 ДВС. Также необходим задний кронштейн от EE, EF, DA с версий c B16 мотором. Можно адаптировать от более поздних Хонд. Нужна сварка и руки. Можно заказать в экзисте. Может, привезут. Но не факт.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129868.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129861.jpg)
Мозг. Потребуется переход с OBD0 на OBD1. для этих целей приобретаем джампер на любимом ебее. Атрибут поиска: obd0 to obd1. Вместо приобретения джампера можно приобрести фишки от OBD1 и перепиновать/спаять свою косу с новыми фишками. Мне показалось, что проще купить переходник. От него сразу и отдельные провода идут: 4-ре на лямбду, 1-н на нок сенсор (датчик детонации), 2-а на втек.
мозг любой OBD1. я использовал автоматный от B20B.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129854.jpg)
Коса. По большому счету понадобится не коса, а фишки на новый трамблер, форсунки, лямбду, датчик скорости. И фишки на мозг OBD1 (или джампер). Обычно контрактные ДВС приезжают с обрезанной косой и фишками, так что проблем возникнуть не должно.
Выпуск. Коллектор и штаны подойдут стоковые от б20, б18. от б16 не влезут. По длине трассы от штанов унифицированы. Если совпадут по диаметру, то можно будет больше не возвращаться к вопросу подбора трас.
Спец.инструмент для свопа:
1.Таль или гусь.
2. Домкрат (лучше два и лучше гидравлические)
3. кувалда
4. болгарка
5. тестер
6. динамометрический ключ
7. термоусадка, паяльник, припой, олово, оголитель проводов.
8. вороток ¼
Ч.2.
1. снимаем капот, крылья, фары, бампер, т-образную часть телевизора.
2. сливаем все жидкости. С радиатора (снизу есть вентиль), с коробки – используем вороток ¼, с ДВС. Если есть радиатор кондиционера – с него необходимо сначала стравить фрион. Откручиваем зеленые крышки с буквами L(low) и H (high). Стравливаем сначала с L, потом с H. Может, можно и наоборот. аккуратно откручиваем трубку с насоса, лучше это делать в очках и чем-нибудь прикрываться.
3. вытаскиваем радиатор(ы), снимаем насосы кондиционера, гура.
4. поднимаем авто. Снизу откручиваем тяги кулис. Могут возникнуть трудности при снятии динамической тяги, необходимо: задрать резиновый кожух, снять кольцо-стопор, выбить «шплинт». Далее откручиваем приемные штаны от резонатора. Откручиваем три болта крепления промвала (если он имеется). Вытаскиваем привода. (я для этого откручивал стойки и верхние треугольные рычаги). Отвертку или фомку ставим в распор между коробкой и внутренними гранатами. Под небольшим усилием должны выйти.
5. отсоединяем всю моторную косу. Вакуумные соединения. Шланги печки.
6. цепляем мотор к гусю или к тали. Снимаем с опор. (четырех) вытаскиваем мотор.
Ч. 3.
1.Совокупляем новый мотор с коробкой. Стартер, трамблер. примеряем свою моторную косу на новый мотор.
Трамблер.
Сложность может возникнуть только распиновка трамблера. Схема:
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129872.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129871.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/128733832.jpg)
если трамблер оказался обд2б (как в моем случае) и на нем отсутствует синий провод на тахометр, то разбираем его и подсоединяем провод (лучше экранированный) к клеме считывалки, выводим его наружу.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/128733685.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/128733640.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/128733641.jpg)
TDC — Top Death Center
CKP — Crank Position Sensor
CYP — Cylinder Position Sensor
IGN — ignition
G — ground
На генератор переделываем фишку. На белый провод с красной полосой забиваем. Остальные три соединяем по цветам они почти похожи)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129858.jpg)
Датчик включения вентилятора переместился с тыльной стороны мотора на корпус термостата.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129856.jpg)
На версиях б20 с 99г.в. добавился датчик детонации (knok sensor) его отдельным проводом вводим в мозг. Если будет джампер, то с него отдельный провод проложен.
Лямбда. От нее четыре провода вводим в мозг (или цепляем на 4 провода идущих от джампера)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129864.jpg)
a — tan- o2 sensos ground (рыжий)
b — purple — o2 sensor signal
c — black- heater ground
d — brown — heater on ignition
Датчик заднего хода. Удлиняем провода, по цветам они схожи.
Мап на ED, EF находится на моторном щите и к нему провод идет из салонной косы. И от дросселя на него идет вакуумное соединение. Поэтому не стоит удивляться, не обнаружив на OBD0 моторной косе отсутствие провода на датчик.
Датчики давления масла, холостого хода, положения дроссельной заслонки унифицированы и имеют одинаковые фишки.
Форсунки. Если хотим оставить свои форсунки – то резистор бокс оставляем без изменения. Если хотим новые, то необходимо спаять все 5 проводов, проходящих через резистор бокс между собой, а сам резистор бокс выкинуть, как предмет архаичный и крайне бестолковый.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129869.jpg)
Ч.4.
Скидываем переднюю подвеску. (переднюю и заднюю балку)
1.От передней балки отсверливаем крепление передней опоры. Ее больше не будет. На задней балке переносим стоковую опору в влево на соседние крепления (и прикручиваем на два болта) можно прикрутить и китайскую подушку, однако, говорят, что с ней очень много вибраций. После чего заднюю балку необходимо прикрутить обратно.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129866.jpg)
2.Необходимо поменять на новом моторе левый кронштейн крепления подушки. Для этого необходимо снять шкив, если нет спец инструмента, то застопорить колено можно отверткой, вставленной в зубья маховика. Снимаем генератор. И косу.
3. левый лонжерон необходимо доработать для посадки генератора. Кувалдой вмять на один - полтора сантиметра лонжерон внутрь в том месте, где у генератора шкив.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129863.jpg)
4. цепляем мотор и коробку к гусю/тали. Из навесного на ДВС должен быть прикручен только задний Т-образный кронштейн и впускной коллектор. Поднимаем. Подталкиваем авто под мотор. Кладем генератор на полку задней балки (потом это будет несколько проблематично сделать) Опускаем. После того, как мотор погружен между лонжеронами (задняя подушка должна попасть в кронштейн) начинаем нанизывать подушки на лонжероны и мотор. Важно, чтобы машина не была поддомкрачена и была в состоянии покоя на ровной поверхности. Иначе, подушки могут не совпасть со своими посадочными местами.
5. Прикручиваем генератор и проверяем, не цепляет ли его шкив за лонжерон.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129845.jpg)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129849.jpg)
6. домкратим автомобиль. Прикручиваем выпускной коллектор со штанами, тяги кулис. Вешаем переднюю балку. Ее необходимо доработать болгаркой, если будет цеплять об выпускной коллектор. Нижний кронштейн коллектора тоже необходимо доработать (при условии, что мотор приехал с этим кронштейном)
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129848.jpg)
7. вставляем привода. По шлицам у меня все подошло. Повторюсь, промвал был от spec98 Если привода пришли от orthia с АКПП (как и в моем случае), из кулака необходимо выковырять «даст ринг» подцепляется и выковыривается отверткой на раз-два. Нюанс. сальник промвала заказываем на коробку от автомобиля, с которого был взят промвал. промвал от спек 98 35мм в месте соприкосновения с сальником. промвал от рекса 40мм.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129846.jpg)
8. Прикручиваем стартер и трамблер. Кладем косу.
9. Вакуумные соединения.
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/96620313/xlarge/126129847.jpg)
10. патрубки охлаждайки. Все, что идут на печку – унифицированы. Мне подошли от Д мотора на Б мотор. На радиатор – нужно запастись патрубками на Б. в отличие от патрубков Д серии – они длиннее и шире. Радиатор можно свой оставить. Хомутом шланги утянутся на радиаторе.
11. заливаем жижи. Производим стартовый пуск. Можно ездить.
Мои расходы:
все цены указаны с доставкой
ДВС b20b 17500
КПП (Y1) 11000
опоры 4500
стартер B 2000
подвесной вал 1000
подшибник КПП 1200
сальники КПП 900
пыльник КПП 700
кранштейн 800
левый привод+автоматный промвал 1500
переходник ОБД0 ОБД1 1700
выпускной коллектор spec 96 3000
правый привод 2315
пыльник привода + смазка 500
хомуты пыльника 500
кулиса с тягами 5700
впуск 3500
трос акселератора 1150
итого: 59465
это вариант черновой, буду дополнять. При свопе втековых моторов необходимо два провода от джампера кинуть на клапан втека и датчик давления масла в клапане. в коробку установить электронный датчик скорости и пустить от него провода на мозг. аналоговые спидомтеры в этом случае никак не заставить работать. лечится покупкой спидометра от sir, либо спидометров с электронными считывалками.
Датчик скорости.
Вытаскиваем трос и пихаем электронный. я использовал от механической коробки Д-серии s40
на датчике три провода: сине-белый, черный, черно-желтый.
черный - масса - подцепил на мозг, разъем B9, если использован при СВОПе китайский джампер с ебея, то от этого разъема выходит неподключаемый провод (в моем случае - черный).
черно-желтый - питание. подцепил на мозг, разъем B1, если использован при СВОПе китайский джампер с ебея , то от этого раъема тоже выходит неподключаемый провод (в моем случае - розовый)
сине-белый - сигнал. его подцепляем на мозг, разъем B13, если использован при СВОПе китайский джампер с ебея, то на этот разъем приходит с косы карсно-желтый провод (от приборки). таким образом сигнал уходит и на приборку - и на мозг.
ВАЖНО: стоковая приборка скорость все равно показывать не будет. в моем случае использована приборка от комплектации siR. можно взять любой электронный спидометр и вживить в свою приборку. эргономично вписывается приборка от DC2
еще две полезные ссылки:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=100679
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2769325